Ahora que no podemos viajar es m\u00e1s f\u00e1cil imaginar la inmensidad del mundo antes del avi\u00f3n, cuando dar la vuelta al mundo en ochenta d\u00edas era una haza\u00f1a digna de la ficci\u00f3n. Los viajes de entonces ten\u00edan otro car\u00e1cter, el de un romanticismo aventurero que me causa fascinaci\u00f3n. Acabando el siglo XIX, Jules Verne era -como yo- miembro de la Sociedad Geogr\u00e1fica parisina, que es la m\u00e1s antigua del mundo, y en sus lecturas en aquellos salones del boulevard Saint-Germain imagin\u00f3 a mi personaje de ficci\u00f3n favorito: Phileas Fogg, que de haber existido habr\u00eda llegado a la capital francesa en octubre de 1872, sin m\u00e1s equipaje que una bolsa de viaje y un chubasquero.<\/p>\n
Pero el viaje improvisado de un brit\u00e1nico exc\u00e9ntrico como Fogg estaba lejos de las costumbres del momento. Ahora viajamos en aviones low cost<\/em> atestados en los que cuesta encontrar hueco hasta para el abrigo y, sin embargo, entonces los privilegiados que pod\u00edan descubrir el vasto mundo lo hac\u00edan acompa\u00f1ados de todo un cargamento. Ah\u00ed encontr\u00f3 su oportunidad un joven Louis Vuitton que destacaba por sus virtudes como artesano cuando en 1852 la emperatriz Eugenia de Montijo, la dama de moda, le encarg\u00f3 un ba\u00fal para su equipaje que la deleit\u00f3 causando tal revuelo que Vuitton se puso a fabricar sus piezas de viaje forradas del primigenio damero marr\u00f3n -el famos\u00edsimo monograma con sus iniciales lo cre\u00f3 su hijo Georges en 1896, despu\u00e9s de su muerte- y a venderlas en su primera tienda del Marais.<\/p>\n Entonces estaba todav\u00eda en obras el boulevard Haussmann, la gran avenida que da direcci\u00f3n a las hist\u00f3ricas Galeries Lafayette, con su magn\u00edfica c\u00fapula, icono de la burgues\u00eda francesa decimon\u00f3nica que representa la popularizaci\u00f3n del buen vivir, bajo la que d\u00e9cadas despu\u00e9s lleg\u00f3 a cantar la mism\u00edsima \u00c9dith Piaf como artima\u00f1a publicitaria, y a las bell\u00edsimas galer\u00edas Printemps, que est\u00e1n unos cientos de metros m\u00e1s abajo, rivalizando con la imponente estaci\u00f3n de Saint-Lazare y la robusta iglesia neocl\u00e1sica de la Madeleine que fue concebida por el mism\u00edsimo Napole\u00f3n para ser un templo griego que honrara a sus ej\u00e9rcitos, pero acab\u00f3 dedicada al culto cat\u00f3lico.<\/p>\n Es en ese punto de los Grandes Bulevares donde empieza el pluscuamperfecto 8\u00ba distrito parisino. Frente a la columnata de la fachada del templo napole\u00f3nico se abre la vista del obelisco egipcio que preside la Place Concorde, el primer hito de los magn\u00edficos Campos El\u00edseos. Si la amplia avenida adoquinada a la que le cantaba Joe Dassin rivaliza por ser la m\u00e1s bella del mundo es, en parte, gracias a la familia Vuitton. All\u00ed, en el n\u00famero 70, abri\u00f3 en 1914 la primera de sus grandes tiendas. Fue su hijo -y nieto del fundador- Gaston, el creador de la m\u00edtica bolsa de viaje Keepall que ya es un icono universal, quien decidiera mudarse al edificio que dos d\u00e9cadas antes su padre encarg\u00f3 al arquitecto Charles-Henri Besnard, disc\u00edpulo del c\u00e9lebre Viollet-le-Duc de la aguja de Notre-Dame, de un robusto\u00a0art-d\u00e9co<\/em>: es el 101, Champs-\u00c9lys\u00e9es, la catedral de la Maison<\/em>, donde vende todas sus creaciones y acumula arte y dise\u00f1o de algunas de los creadores m\u00e1s afamados del siglo XX; pese a que ahora tenga que rivalizar con el museo v\u00edtreo que Frank Gehry dise\u00f1\u00f3 para exhibir la colecci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Louis Vuitton, junto al divertido Jardin d\u2019Acclimatation.<\/p>\n La mayor tienda de la casa francesa, con una fachada presidida por el reconocible monograma de su fundador y la bandera tricolor adaptada al nombre de la firma, hace las veces de faro de los Campos El\u00edseos por el torre\u00f3n que se levanta sobre la esquina con la avenue George V<\/em>, frente a la hist\u00f3rica brasserie<\/em> Fouquet\u2019s -la m\u00e1s exquisita de Par\u00eds desde 1899-, destacando as\u00ed frente a la homogeneidad hausmanniana<\/em> que reina a lo largo de la avenida. Es como si de alg\u00fan modo marcara el v\u00e9rtice del tri\u00e1ngulo dorado que forman esas dos v\u00edas y la conocida avenue Montaigne<\/em>, el otro extremo de la geometr\u00eda del lujo parisino que hizo florecer Christian Dior al instalarse en el palacete del n\u00famero 30, devenido otro hito de la historia parisina, a pocos metros de la primera tienda de Herm\u00e8s.<\/p>\n Ese tri\u00e1ngulo del exceso y la frivolidad -para algunos- y del arte y la elegancia -para otros- es uno m\u00e1s de los clich\u00e9s<\/em> de Par\u00eds, con sus terrazas con vistas a la Tour Eiffel como la de Chez Francis, sus hoteles exquisitos frecuentados por celebridades mundiales -desde el cl\u00e1sico Plaza Athen\u00e9e que sirvi\u00f3 de cantina a los soldados americanos en la Liberaci\u00f3n, hasta el George V donde se alojaban los Beatles- o su Teatro de los Campos El\u00edseos, cuyas paredes escucharon estrenos de Stravinsky. Y, por supuesto, el Grand Palais con su impresionante c\u00fapula de vidrio que desaf\u00eda a su hermano menor, el Petit Palais, construidos para la Expo de 1900 pero conservados sin un uso definido y que el desnortado Le Corbusier quiso derribar pese a su extraordinaria belleza, bajo la excusa utilitarista, la misma que -sin embargo- sirvi\u00f3 para conservar una Tour Eiffel que horrorizaba en sus inicios. Quiz\u00e1s en la idea misma de conservar lo bello solo por serlo radica la esencia de Par\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ahora que no podemos viajar es m\u00e1s f\u00e1cil imaginar la inmensidad del mundo antes del avi\u00f3n, cuando dar la vuelta al mundo en ochenta d\u00edas era una haza\u00f1a digna de la ficci\u00f3n. Los viajes de entonces ten\u00edan otro car\u00e1cter, el de un romanticismo aventurero que me causa fascinaci\u00f3n. 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